На многих приусадебных дворах можно встретить просторные деревянные настилы. Иногда они являются продолжением крыльца и имеют навес, бывают и отдельно расположенные платформы. Интересно выглядят конструкции, обустроенные вокруг живого дерева или большого природного валуна.
Разные схемы укладки пола
Простейшей схемой укладки досок является прямое крепление, произведённое параллельно одной из боковых сторон. В этом случае легче устанавливать и опорные лаги. Другой способ предполагает диагональное расположение досок. Такой приём может визуально расширить площадку. Недостатком тут является необходимость произведения углового пиления почти каждой доски. Уложить материал можно и ёлочкой. Но здесь придётся делать более сложную сборку опорных лаг. Потому что все лаги и половые доски должны быть взаимно перпендикулярны.
Покрытие настила делается из обрезной доски сечением 50х150, 50х100 или 50х75. Здесь предпочтительней использовать материал из твердых пород дерева, например дуба или бука. Но его стоимость намного выше, чем у той же сосны. Если применить сосновый материал сечением 50х50, то, скорее всего, такой брус просто покоробится. Широкая доска 50х200 может выгнуться по всей длине в виде лотка. В простом параллельном способе укладки можно чередовать доски разной ширины. Между соседними элементами нужно оставлять зазор примерно 3-5мм. Он нужен для вентиляции и стока дождевой или талой воды.
Иногда материал укладывают не плоскостью, а на ребро. В этом случае с краёв и посередине между досками крепятся прокладки. Они обеспечивают необходимый зазор и не дают покрытию сложиться подобно домино.
Шлифовка и обработка антисептиком
Все деревянные элементы настила необходимо обработать антисептиком. Это делается ещё до начала установки. Все спилы, произведённые во время монтажа, обрабатываются по ходу сборки. Лицевую сторону настила перед обработкой антисептиком следует ошкурить наждачной бумагой. Это можно сделать вручную или с помощью шлифовальной машинки. Шлифовка производится только вдоль древесных волокон. Если тут применить «болгарку», то, скорее всего, на поверхности образуются круговые царапины, которые особенно сильно проявляются после покраски дерева морилкой.
Укладка и крепление настила
Укладка делается по лагам, установленным на ровное твёрдое основание. Начало настилки производится с одной из сторон будущей платформы. На торцах укладываемых элементов частично видны направления годовых колец древесины. Материал желательно класть так, чтобы сверху оказалась та сторона, в которую рисунок колец стремится образовать выпуклость. Крепление производится по всем лагам. Более широкие доски крепятся по два гвоздя или шурупа в каждую лагу. Со временем гвоздь может немного выйти из тела опорной древесины, шурупы в этом отношении надёжней. Иногда материал даёт трещину под гвоздём. В этом случае забивка производится под небольшим наклоном, либо на месте крепления высверливается направляющее отверстие в ¾ от толщины гвоздя.
Обеспечить одинаковую величину зазора между соседними досками можно с помощью специального стягивающего инструмента или 90-миллиметровыми гвоздями. 2-3 гвоздя распределяются по всей длине и слегка наживляются в лаги вплотную к уже закреплённой доске. После установки следующего элемента гвозди легко вынимаются.
Во время монтажа нужно периодически измерять расстояние до конца укладки, чтобы последнюю доску не пришлось пилить вдоль. Скорректировать этот момент можно путём изменения зазоров.
В идеале весь применяемый материал должен быть хорошо высушен, но если настил изготавливается из сырой древесины, то зазоры можно не оставлять. Доски в дальнейшем сами разойдутся. Но торцовые части в любом случае должны стыковаться вплотную.
Нужно знать, что у высушенной древесины все поры в структуре волокон открыты, поэтому влажность там надолго не задерживается. В сыром материале вся природная влага остаётся внутри, пока не просохнут смолистые каналы. Одинаковые по размеру сырые и сухие доски отличаются по весу.
Как вы думаете, какая из них будет тяжелее?
