Замена лампочки – это абсолютно рядовая процедура, которая обычно не вызывает никаких вопросов. Но данный процесс связан с электричеством, поэтому совсем уж легкомысленно к нему относиться не стоит.
Правильный подбор
Лампочки перегорают без всяких предварительных предупреждений, они просто берут и гаснут. А это всегда не вовремя и некстати. Поэтому первым этапом замены является обеспечение наличия запасных лампочек. Производители светильников указывают тип применяемых ламп, их мощность и размер цоколя.
С требованием к диаметру цоколя всё понятно. Тут просто не получится применить неподходящий размер. А вот с мощностью и типом лампы здесь может выйти казус. Когда освещение нужно восстановить очень срочно, нередко применяется всё что может подойти по резьбе, невзирая на другие показатели.
Но если указано, что максимальная мощность осветительного элемента не должна превышать 40 Вт, значит, более мощную нагрузку тут может не выдержать внутренняя проводка светильника. А когда инструкция гласит о недопустимости применения ламп накаливания, это означает, что жар от этих ламп может расплавить пластиковый плафон, патрон или изоляцию.
Замена галогеновых ламп
Особенностью этих ламп является то, что на их стекле нельзя оставлять потожировые следы от своих рук.
Иначе они перегреваются и быстро перегорают. За стеклянную колбу их можно держать только в чистых перчатках.
Меры безопасности
Перед заменой лампы светильник необходимо обесточить. Просто щёлкнуть выключателем тут недостаточно. Электрические вилки настольных ламп и торшеров вынимаются из розеток. Верхний комнатный свет отключается кнопкой автомата в электрическом щитке. Это нужно для того, чтобы в патроне точно не было напряжения, привычным отключением этого гарантировать нельзя, ведь для нормальной работы обычного светильника неважно, какой провод размыкается в выключателе, нулевой или фазный.
Возможные непредвиденные ситуации
Бывает так, что старая лампа прикипела к электрическому патрону, и стеклянная колба отделилась от металлического цоколя. В этом случае действовать нужно в зависимости от конструкции патрона. Если патрон разъёмный, то нужно открутить «юбочку» вместе с оставшимся в ней цоколем, а дальше работать с помощью пассатижей. При монолитном патроне выкручивать цоколь придётся на высоте. Края цоколя подцепляются пассатижами и проворачиваются против часовой стрелки. Сам патрон надо придерживать свободной рукой.
Иногда в старом патроне не горит и новая лампа. Здесь может быть несколько причин:
- Нарушился контакт в сети или в выключателе;
- Окислились контакты в патроне;
- Замялся один из контактов в патроне;
- Один или оба контакта получили повреждение.
При повреждённых контактах патрон придётся менять. Окисленные контакты зачищаются наждачной бумагой, замявшийся контакт отгибается на нужную величину отвёрткой или шилом. Именно при проведении этих работ очень важно, чтобы патрон был гарантированно обесточен. Если с патроном всё в порядке, но лампа всё равно не горит, можно проверить её в другом устройстве, убедиться в наличии напряжения индикатором. Если тумблер в щитовой включен, выключатель приведён в рабочее положение, а индикатор всё равно ничего не показывает, то значит, что нет контакта в соединении к патрону, в выключателе или в сети. Попробовать найти проблему можно самостоятельно или же вызвать профессионального электрика.
При вкручивании лампы нужно взять за правило не смотреть на неё или надевать защитные очки. В спешке можно не заметить, как кто-то нажал на кнопку выключателя, а лампы иногда лопаются при первом же включении. Тогда мелкие острые осколки неминуемо полетят в глаза.
И ещё один совет. Для того чтобы достать до верхних точек потолочного освещения, нужно пользоваться надёжной стремянкой или устойчивым табуретом. Не стоит устраивать цирковые номера с применением перевёрнутых ведёрок, кастрюлек и книжных стопок. Падение с высоты может закончиться чем угодно.
А в вашей трудовой книжке есть запись о том, что вы работаете эквилибристом-электриком?
