Сверление отверстий в кафеле не вызовет особых затруднений, если для решения этой задачи использовать хорошую дрель и специальные свёрла. Но разные виды керамических покрытий отличаются своими прочностными характеристиками. Поэтому и уровень требований к применяемой оснастке при их сверлении тоже может быть неодинаковым.
Свёрла для кафеля
Самыми подходящими видами оснастки для проделывания отверстий в кафеле являются специальные свёрла для стекла и керамики, которые могут быть цилиндрическими или копьевидными.
Цилиндрическими коронками с алмазным абразивным напылением можно просверлить маленькое отверстие под дюбель-гвоздь и достаточно большое, например, под электрическую розетку или выключатель, для этого необходимо только подобрать нужный диаметр сверла. Большое отверстие можно проделать и другим цилиндрическим сверлом. Вместо алмазного напыления на его режущей кромке расположены победитовые зубья для работы с бетоном.
Копьевидные свёрла имеют на конце победитовую остроконечную напайку. Заострённый кончик оснастки улучшает удобство пользования при начале сверления. Благодаря ему сверло не смещается с места при стартовых оборотах дрели.
Ещё одним вариантом является применение свёрл и буров по бетону. Если в качестве рабочего инструмента применяется перфоратор, то он должен работать только в режиме вращения. Ударный режим включается уже после прохождения плитки, когда сразу за нею находится кирпичная или бетонная стена.
Сверло-балеринка предназначено для проделывания больших отверстий. Центральной его частью является копьевидное сверло. На нём находится подвижный кронштейн с ещё одним режущим элементом на конце. С помощью перемещения и фиксации кронштейна добиваются получения оснастки нужного радиуса реза. Но для работы с дрелью лучше применить двустороннюю балеринку.
Процесс сверления плитки
Буром по бетону можно легко просверлить настенную кафельную плитку. Единственным его недостатком является то, что при первых оборотах он может сместиться с целевой отметки. Проблема решается наклеиванием пластыря на центр будущего отверстия.
Напольная плитка гораздо прочнее настенного покрытия. Даже абсолютно новый бур может затупиться уже в ходе первого сверления. Копьевидное сверло продержится дольше, но лучшим вариантом будет применение цилиндрической коронки с алмазным напылением.
Для больших отверстий лучше выбирать коронки с центральным режущим шипом. Наличие центрального шипа исключает возможность смещения оснастки.
Если такого шипа у коронки нет, то начало сверления лучше всего производить через прижатый деревянный или фанерный трафарет с нужным диаметром отверстия. После того, как оснастка углубится в плитку на пару миллиметров, трафарет можно будет убрать, но дрель нужно держать строго перпендикулярно к плоскости плитки. Если эта перпендикулярность случайно нарушится, то режущая кромка коронки может вырваться из неглубокой проделанной колеи и повредить плитку.
Большая сила трения, возникающая при высоких оборотах дрели, приводит к повышению температуры в зоне сверления. При интенсивной работе сверло может раскалиться докрасна, что способствует ускоренной потере остроты заточки. В свою очередь, чем больше степень износа сверла, тем сильнее сила трения и тем быстрее оно раскалится.
Нужно не допускать сильного разогрева оснастки. Для этого лучше сверлить при средних оборотах дрели, а само сверло следует почаще охлаждать водой.
А вы следите за уровнем разогрева оснастки при сверлении керамической плитки?
