Если деревянная дверь потеряла свой былой внешний вид или появилось желание подогнать её под цвет новой мебели или пола, то работу по перекраске можно произвести самостоятельно.
Лаки
Лаки различаются по химическому составу, по степени матовости, прозрачности и цвету. По химическому составу они бывают:
- Масляные.
- Алкидные.
- Спиртовые.
- Акриловые.
- Полиуретановые.
- Нитролаки.
На самом деле список этот шире, но здесь представлены только те лаки, что применяются наиболее часто.
Покрасить дверь можно и непрозрачной эмалью.
Когда нужно лишь немного обновить внешний вид полотна, желательно знать, каким именно лаком оно было покрыто изначально. Но определить это визуально трудно. Тут лучше использовать менее агрессивные по составу экземпляры. Иначе неизбежны проблемы. Например, если поверх масляного или алкидного покрытия наложить нитролак, то нижний слой начнёт вздуваться.
Подготовительные работы
Если намечается только перекраска или обновление лака, то работа производится без снятия дверного полотна с петель, но в более сложных случаях дверь нужно снять, освободить от навесов и замков и уложить на ровную поверхность стола или верстака через мягкую прокладку.
Этапы работы:
- Удаление старого покрытия до самой древесины. Это делается шлифовальной машинкой с грубой наждачной бумагой, строительным феном или специальной смывкой.
- Все вмятины, сколы и трещины заделываются шпатлёвкой по древесине.
- Среднезернистой наждачной бумагой, с помощью шлифовальной машинки или вручную, делается предварительная шлифовка поверхности дверного полотна со снятием излишков высохшей шпатлёвки.
- Если проявились новые изъяны, их нужно опять зашпатлевать и зашкурить.
- Окончательную шлифовку производят мелкозернистой бумагой.
- Те же процедуры нужно сделать с коробкой и наличниками.
- При ручной шлифовке движение наждачной бумаги нужно производить только вдоль волокон древесины.
Далее поверхность очищают от мусора и пыли.
Покраска
Нанесение покрасочного слоя лучше производить пневматическим или электрическим краскораспылителем. Но в домашних условиях можно обойтись валиком или кистью.
Недоступные для валика места следует сначала прокрасить кистью. Не нужно с первого слоя пытаться добиться финишного результата. Тонкий слой должен впитаться и подсохнуть. После высыхания на поверхности образуется шероховатость, это поднимается ворс древесины. Его следует зашлифовать мелкой наждачной бумагой и смести пыль. Далее наносится второй слой лака или эмали.
Шлифовка производится после высыхания каждого слоя. Не шлифуется только финишное покрытие. Количество слоёв зависит от того, какого результата хочет добиться домашний мастер. Чем их больше, тем более гладкой получится поверхность, но если лак имеет цвет, то с каждым разом он будет становиться всё более насыщенным. Так существует опасность перетемнить изделие.
Покраска морилкой
Морилка наносится только на чистую древесину. Для применения спиртовых и нитро морилок древесина должна быть сухой. Слегка пройтись влажной ветошью по полотну можно перед использованием водной морилки, так получится более равномерная покраска. Наносить морилку нужно тонкими слоями, постепенно добиваясь нужной насыщенности цвета. Направление движения валика или кисти должно производиться перпендикулярно относительно их же движения при нанесении предыдущего слоя.
Окончательный цвет морилки проявится только под лаком. Поэтому сначала нужно сделать пробный образец на куске дерева, чтобы видеть, к чему стремиться.
Имитация древесины
Древесину можно искусственно состарить или сымитировать древесный рисунок на любой поверхности. Сделать это несложно, но тут нужны определённые навыки. На эту тему в сети гуляет множество видео. Нужно только ознакомиться с ними и приступать к делу.
В процессе покраски двери нет второстепенных этапов. Конечное качество зависит от правильного проведения каждого из них.
А вы готовы проявить терпение, внимательность и аккуратность при покраске двери?
